USA-Stammtisch.net - Das Forum für USA Freunde

Die Tioga Road im Yosemite National Park wurde planmäßig am 11.05.2013 um 12 Uhr Mittags für den Verkehr freigegeben. Damit ist die wichtigste Passstraße über die Sierra Nevada geöffnet.

Der Tioga Pass. Fotoquelle: Stefan Kremer

Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Schneedecke im vergangenen Winter, die nur 50% der üblichen Dicke aufwies, konnte Highway 120 bereits so früh im Jahr geräumt werden. Schnee und Eis kann vereinzelt noch auf Wanderwegen in den höheren Lagen auftreten. Alle Campgrounds entlang der Tioga Road sind noch geschlossen, ebenso alle Geschäfte, Tanpstellen und der Village Grill. Öffnungszeiten für diese Einrichtungen sind noch nicht bekannt.

Quelle: http://www.nps.gov/yose/parknews/tiogaopens513.htm10.05.2013

Der Winterdienst des Yosemite National Park beginnt in diesem Jahr am 29.04.2013 mit dem Freiräumen der Tioga Pass Road. Bereits am 22.04.2013 werden die Räumarbeiten an der Glacier Point Road begonnen. Damit könnte eine Öffnung der wichtigen Passstraße noch im Mai möglich sein.

Höhe der Schneedecke in inch an der Tioga Pass Station im Verlauf diesen Jahres. Foto: NPS

Seit dem 08.04. nimmt die Schneedecke an der Tioga Pass Station kontinuierlich ab. Sie beträgt derzeit noch 55.3 inch (1,4 Meter). Der Spitzenwert wurde seit Beginn der Aufzeichnungen Mitte Februar am 10. März mit 78.3 inch (1,98 Meter) gemessen.

Quelle: http://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tioga.htm 19.04.2013

In Boston haben sich am 15.04.2013 gegen 14:50 Uhr Ortszeit am Rande des Boston Marathon zwei Explosionen ereignet. Die im Abstand von 12 Sekunden nahe des Zieleinlaufs gezündeten Sprengsätze töteten nach bisherigem Sachstand drei Menschen, über 140 befinden sich mit zum Teil schweren Verletzungen vor allem der unteren Extremitäten in den Krankenhäusern der Stadt. Die Ermittlungen sind in vollem Gange.

Was bedeutet diese Situation für Touristen? Hierüber ist bisher wenig zu erfahren. Unmittelbar nach den Explosionen wurden Flüge zum Boston Logan International Airport von Boston eingestellt. Ausgehende Flüge waren nicht betroffen. Dieses Flugverbot wurde nach 30 Minuten wieder aufgehoben. Nach Aussage eines Flughafensprechers habe es keine Flugverzögerungen gegeben.

Inwieweit aber Sicherheitschecks an den gesamten Flughäfen des Landes verstärkt wurden oder werden ist bislang nicht zu erfahren. Die Terrorwarnstufe wurde bisher nicht erhöht (sh. http://www.nationalterroralert.com/.

Weder das Department of Homeland Security (http://www.dhs.gov) noch die Transportation Security Administration (http://www.tsa.gov) haben bisher auf ihren Webseiten auf die Vorgänge in Boston reagiert. Laut dem Auswärtigen Amt bestehen offenbar derzeit nur die allgemeinen Sicherheitshinweise hinsichtlich des Terrorismus: “Für alle Flüge in die USA gelten verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Reisende sollten bei Reiseantritt ausreichend Zeit (mindestens 3 Stunden) einplanen, um diese Kontrollen rechtzeitig vor dem Abflug passieren zu können. Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig bei Ihrer Fluggesellschaft, welche Gegenstände im Handgepäck mitgeführt werden dürfen.”

Bei unmittelbar bevorstehenden Reisen in die USA empfiehlt sich die fortlaufende Kontrolle der Sicherheitshinweise auf der Webseite des Auswärtigen Amtes unter http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/UsaVereinigteStaatenSicherheit_node.html sowie auf den Webseiten der jeweiligen Flughäfen.

Quelle: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/UsaVereinigteStaatenSicherheit_node.html 16.04.2013
Quelle: http://www.usatoday.com/story/todayinthesky/2013/04/15/boston-marathon-logan-airport/2085871/ 15.04.2013

Die Sonne küsst erneut die schönste Stadt der Welt und die Vorfreude auf die kommenden Highlights vermischt sich mit arger Wehmut. Aber dieses Gefühl stellt sich beim Abschied von San Francisco regelmäßig ein, bei uns jedenfalls. Als wir die Bay nach Norden bereits hinter uns gelassen haben, die Augen, jedoch nicht die Gedanken haben die City on the Bay verlassen, fragen wir unser Navi “Steffi”, wo es ein paar Eier gibt. Das IHOP in Richmond, abseits der Interstate 80, sorgt für einen guten Start in den Tag.

Das riesige Sacramento Valley führt uns die Gegensätze des Golden State wie in einem Film vor. Wir gleiten auf der Interstate 5 Meile für Meile durch das Tal, im Hintergrund die riesigen Berge der südlichen Cascades, die mit dem Mount Shasta ihren Anfang nehmen. Der Schnee auf den Berggipfeln leuchtet wie ein Signalfeuer, das es zu erreichen gilt. Nur langsam mutiert die Ferne in eine Weite und die Nähe wird erst dann erreicht, als wir bei Red Bluff in die Pampa abbiegen. Irgendwann schickt uns Steffi in den Wald, in dem wir uns auf ungeteerten, immer abenteuerlicher werdenden Wegen dem Ziel nähern. Hallo, hallo, hallo Steffi, wir wollen keine Pilze suchen, sondern wandern. Sie hat es gehört und uns vom vermeintlichen Shortcut wieder auf die passable Anfahrt zum Butte Lake geführt. Es wäre halt schon manchmal nicht schlecht, wenn man die Technik mit vernünftigen Straßenkarten überprüfen würde. Aber wir sind ja gut angekommen im nordöstlichen Teil des Lassen Volcanic National Parks.

Der Cinder Cone Trail beginnt an der Boat Ramp. Der See liegt zufrieden und völlig still in dieser schönen Landschaft. Noch ist von Vulkanaktivitäten nichts zu spüren. Der Weg führt über einen Waldboden, gelenkschonend sozusagen, kaum spürbar bergauf. Einzelne Baumstämme und Äste sind mit hellgrünem Moos bewachsen, das von der späten Nachmittagssonne zum Leuchten gebracht wird. Doch bald hat der Wald seine Grenze erreicht. Halden von Lavagestein haben die Bäume an einer abrupten Grenze, die wie mit einem Lineal gezeichnet ist, verschwinden lassen. Gute 5 Meter türmen sich die Felsbrocken neben den Bäumen und dem Trail auf. Und nach einer halben Stunde ist es vorbei mit der Flora. Vor uns steht ein riesiger Lavakegel. Der Cinder Cone als Überbleibsel einer wilden und heißen Vergangenheit bleibt als Zeitzeuge mitten in der Landschaft stehen. Die Flora hat es noch immer nicht geschafft, das Aschegrau mit grüner Farbe zu bemalen. Nur vereinzelt traut sich ein Baum in die Höhe zu wachsen.

Wie eine Schärpe windet sich ein Strich auf den Kegel von der unteren Mitte nach rechts oben. Das ist der Weg, – und er ist steil. Als ob das noch nicht genügen würde, sorgt die Lavaasche dafür, dass die Bergstiefel wie in einem Morast tief eintauchen. Wir suchen die größeren Steine, um besser vorwärts zu kommen. Es ist eine Quälerei für gut 20 Minuten. Aufatmen am Gipfel, der einem gleich wieder den Atem raubt, so schön ist es hier.

Der Wind pfeift in den Lavakegel und die eintönig grauen und braunen Farben werden an der Südostseite jäh unterbrochen. Die Dünen am Fuße des Cinder Cone sind am oberen Ende rot und rosa und gelb. Was für eine Mischung. Vereinzelte Bäume, die in der späten Nachmittagssonne ein leuchtendes Grün angenommen haben. Hinten die Lava Beds, die sich in Struktur und schwarzer Farbe abgrenzen. Der Butte Lake und die Twin Lakes geben ihren tief blauen Senf dazu. Und weil das auch noch nicht genug ist, gesellt sich das Weiß der schneebedeckten Berge mit dem Lassen Peak im Hintergrund noch dazu. Es ist wunderbar hier. Wir sitzen am Kraterrand und genießen den Ausblick auf eine fantastische Landschaft. Der Schweiß ist inzwischen durch den warmen Wind wie weggeblasen.

Es geht wieder hinunter, noch steiler, wie auf der anderen Seite herauf. Aber nun kommt uns der weiche Lavaboden zugute, um die notwendigen Bremsmanöver durchzuführen. Es dauert nur Minuten und wir stehen mitten in den Painted Dunes. Von hier unten sind sie auch schön, aber nicht so eindrucksvoll wie das Farbenerlebnis, das sich von oben zeigt. Nach 2 Stunden und 40 Minuten stehen wir wieder am Auto. Hänschen Rosenthal würde in die Luft springen und mit einem “das war spitze” die Zuschauer nerven. Wir nun auch: Das war spitze!

Diesen Hike und 227 weitere Wanderungen findet Ihr hier

Um 7 Uhr verlassen wir St. George bei zapfigen 60 Grad und fahren nach Hurricane. Die gleichnamigen Cliffs bauen sich am Rande der Stadt wie eine undurchdringliche Wand auf. Und doch hat der Mensch auch hier den Durchbruch geschafft. Vorbei an der Smithonian Butte, die zu den Vermilion Cliffs gehört, geht es durch die Big Plain in das wunderschöne Apple Valley. Eine herrliche Bergkulisse erwartet uns bei Colorado City und Hildale. Und hier in diesem Mormonendorf stechen wir über den Short Creek in den Water Canyon ein. Tiefe Furchen in der Dirtroad machen keine großen Probleme. Es ist alles trocken und mit etwas Vorsicht erreichen wir sicher den Trailhead.

Die Felsen ragen steil nach oben. Die ersten Sonnenstrahlen haben sich bereits auf der westlichen Wand festgesetzt und bringen die im Schatten liegende Ostflanke zum glühen. Die Ruhe und Abgeschiedenheit, die zu dieser Tageszeit noch herrscht, wird nur durch das Plätschern des Wassers unterbrochen, das stetig aus dem Water Canyon seinen Weg nach Süden sucht. Die Blicke schweifen bereits hier unruhig umher und die Aufrüstung der Hikerutensilien dauert entsprechend länger. Das Eye of Heaven ist schon zu erkennen.

Sehr sandig beginnt der Weg am Creek entlang und die Hoffnung, dass der Anlauf zur Bergtour gemächlich erfolgt, verfliegt schon bald. Hoch und runter. Teilweise steiles Terrain und der tiefe Sand sorgen bereits zu Beginn für ein paar extra Diastolen und Systolen des vor Freude pumpernden Zentralorgans. Der erste Fotostopp lässt nicht lange auf sich warten. Das Auge des Himmels klebt an der Ostwand und nur ein paar Meter lassen eine Perspektive zu, von der man durch ein Tor auf den strahlend blauen Kosmos blicken kann. Das südwest-geübte Hikerauge erkennt schon nach wenigen Metern, dass diese Gegend hier ein Traum ist.

Nach einer Meile verengt sich der Canyon und subway-ähnlich hat sich der Bach durch die Felsen gefressen. Im Hintergrund spitzen die roten Butten und bringen ein wenig Licht in den noch dunklen und dadurch etwas mystisch wirkenden Canyon. Der Blick zurück zu den Feuerbergen, die Kontraste und die Tiefe der Formen entschädigen für das frühe Aufstehen. Aber ab hier wird es ernst, denn wenn sich das Auge gen Westen wendet, baut sich eine fast senkrechte Wand unmittelbar vor einem auf. Und dort muss man hinauf. Von hier unten ist das kaum vorstellbar. Nur Mut!

Wir hieven unsere Körper über einen Absatz auf den hier zirka 30 bis 50 cm breiten Trail. Es geht nach oben und der Boden verliert sich. Ich zwinge mich objektiv zu bleiben, denn auf diesem Band könnte man problemlos auf einem Bein hüpfen. Subjektiv geht das aber nur in der Ebene. Aber so obsiegt die Objektivität und der stetig an die Wand gerichtete Blick meine Höhenangst. Es ist wirklich entgegen aller Befürchtungen nicht so schlimm und so kommen wir Schritt für Schritt nach oben. Die Stellen, die ausgesetzt sind, sind wenige. Meistens hat die Natur mit Sträuchern dafür gesorgt, dass man sich trotz allem Gefälle sehr sicher fühlt. Nach knapp 0,5 Meilen sind wir oben und erblicken die Wave und die White Pocket komprimiert. Rechts gegenüber Butten, Hoodoos und Felsstrukturen in leuchtendem Orange, nur unterbrochen durch weiße Streifen. Etwas weiter links blitzen die schneeweißen Hügel der White Domes. Der hier wie aufgestellt wirkende Brotzeitfelsen bietet die Bequemlichkeit, die der nicht unanstrengende Aufstieg bisher vermissen ließ. Man könnte hier Stunden verweilen, aber wir wollen zumindest ein Highlight auch aus der Nähe betrachten. Also weiter!

Gemächlich geht es jetzt wieder hinunter in den Water Canyon. Hier wird erneut deutlich, was Wasser mit hartem Felsen alles anrichten kann. Ausgeschabte Gumpen, die teilweise noch mit Wasser gefüllt sind, vertiefen unvermittelt die Landschaft. Dort, wo der Wind den Stein vom Sand befreit hat, leuchtet der Fels. Oben der Canaan Mountain, der nun querfeldein – der Trail hat sich inzwischen im Nichts aufgelöst – zu erklimmen ist. Angenehmer Untergrund, denn nun verliert sich auch der Sand. Allerdings geht es auch wieder steil nach oben. Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug kommen wir den White Domes näher. Unter das Orange mischt sich nun zeitweise auch gelbes Gestein. Links und rechts stehen die Butten und sind Zeitzeugen für zwei verschwitzte, einsame Wanderer, die aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.

Der Fels wandelt sich relativ abrupt von farbig in weiß. Hügel markieren den Peak, die White Domes blenden und wären so ein guter Werbeträger für Waschmittel. Eine weiße Wave die sich nach oben zu den Hügeln formt, ja, so könnte man es beschreiben. Nach Norden geblickt, wuchten sich die gewaltigen Massive des Zion Nationalparks in die Luft. Nach Süden die rot-weiße Landschaft, die zumindest aus der Ferne den Coyote Buttes und der White Pocket in nichts nachsteht. Was für ein Ziel, was für eine Wanderung – atemberaubend! Das hier oben ist das Schönste, was wir seit langem gesehen haben. Die gut zwei Stunden Aufstieg haben sich für diese Kulisse wahrlich gelohnt. Die Motive sind einzigartig und bereits jetzt wird klar, dass wir wiederkommen und hier oben das Gebiet weiter erkunden.

Nach insgesamt fünf Stunden sind wir wieder zurück am Auto. Inzwischen begegneten uns immer wieder hiesige Wanderer, deren Weg meist unten im Canyon endete. Die Mormonen-Kinder tun mir leid. Mit langen Hosen und Hemden, teilweise noch mit Jacken, quälen sie sich freudestrahlend nach oben. Tja, – uns wird diese fantastische Wanderung noch lange in den Köpfen bleiben.

Diesen Hike und 227 weitere Wanderungen findet Ihr hier

Einer der schönsten, aber auch anstrengendsten Wanderungen, die wir in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht haben, war die Bergtour zum Rainbow Rock Arch. Lehnt Euch zurück und genießt oder leidet:

Wir befinden uns mitten in Idaho, weit abseits menschlicher Zivilisation und das Abenteuer beginnt:

Die Sonne hängt wohl noch auf dem Atlantik rum, als der Wecker klingelt. Stockdunkle Nacht, die Augen sind noch schwer, aber die Vorfreude steigt. Als wir das schützende Hotel verlassen, erwarten uns keine Death Valley Temperaturen. Das Auto ist zwar aufgetaut, aber es ist nicht weit bis zum Gefrierpunkt. Müde, kalt, kein Frühstück – manchmal hat es der Hiker schon schwer.

Wir verlassen McCall nach Nordosten und es dauert nicht lange, bis der Teer das Zeitliche segnet. Die Piste ist jedoch top. Mit fast normaler Geschwindigkeit passieren wir den Little Payette Lake. Das ändert sich aber bald. Nach 14 Meilen beginnt die Steigung. Immer weiter schrauben wir uns nach oben und das Helle, das wir inzwischen erblicken, ist noch nicht die Sonne. Der Schneeräumer war offensichtlich erst da, die ausgefräste Straße ist zwar ziemlich frei, aber nach der Räumaktion wollten wohl ein paar, nun gefrorene Teile zurück auf die Fahrbahn. Unser Chevy Traverse gibt auf, der vordere Spoiler und der Unterboden danken es ihm. Etwas Aufwärmprogramm! Immer wieder steigen wir aus und räumen mit den Händen die Straße. Handschuhe wären sehr recht, sind aber leider nicht im Reisegepäck. Wenn das so weiter geht, dann sind wir da, wenn wir wieder zurück müssen. Als es jedoch auf der Ostseite des Lick Creek Summit wieder nach unten ging, war zumindest dieses Problem gelöst. Das nächste wartete jedoch bereits.

Die inzwischen erhellende Sonne strahlt den Grader an, der nun seelenruhig die Ecken und Kanten der Straße schleift. Ein paar Steinbrocken bleiben über, aber langsam sind sie ohne Schaden zu passieren. Der einsame Arbeiter fährt irgendwann zur Seite und mit einem freundlichen Gruß verschwindet er im Rückspiegel. Seine Kameraden lassen leider nicht lange auf sich warten und als der letzte Caterpillar einen Pullout nutzt, um auf die Seite zu fahren, verlassen wir das Schritttempo ziemlich zügig. Der Lick Creek liegt hinter uns und wir treffen auf den Secesh River. Es ist flach und es geht nur so dahin. Aber was ist das?

Auf die Ferne sehe ich ja noch wunderbar, aber was mir ins Auge sticht, trifft mich ins Herz. Ein Baum quer über der Straße. Das war ‘s! Je näher wir jedoch dem Teil kommen, desto klarer wird, dass es sich hierbei um eine Art Schikane handelt. Die Straßenmeister haben ziemlich exakt in Pickup-Breite die Bäume abgeschnitten und so kann man sehr vorsichtig zwischendurch. Ungefähr bei der 7. Durchfahrtaktion, man wird ja immer geübter, bin ich wohl zu schnell rangefahren und habe einen Ast übersehen, der entgegen der Fahrtrichtung in die Dirtroad starrte. Gehört habe ich ihn gleich, als er alles andere als sanft meine komplette rechte Seite von vorne bis hinten betatschen muss; respektive des Travers’. Do you have all insurances, honey? Yes Mam! That helps. Nach 41,3 Meilen Abenteuerfahrt sind wir am Deadman Trailhead, direkt an der South Fork des Salmon Rivers und es hat inzwischen schon sage und schreibe 45 Grad Fahrenheit.

Das Wasser rauscht, die Bäume wiegen sich im Wind und vor uns, gegenüber der Straße, geht es bergauf! Ein kleiner, durchaus namhafter Anstieg auf den ersten Absatz, der dank Serpentinen problemlos zu meistern ist. Und dann spazieren wir stetig hinauf, am Deadman Creek entlang. Der Pfad wird nicht oft benutzt, ist aber gut zu sehen und zu wandern. Wir wundern uns über Motorradspuren und kommen zu dem Ergebnis, dass die Waldarbeiter, die den Trail pflegen, über so ein Vehikel nach oben kommen. Eine Stunde lang wandern wir wunderbar und unaufgeregt dahin, – wir freuen uns auf das Ziel.

Dead Man Walking, ein Film über die Todesstrafe aus dem Jahr 1995. Dead Man Walking, ein Ruf der us-amerikanischen Gefängniswärter, wenn ein zum Tode Verurteilter aus seiner Zelle zum Hinrichtungsraum geführt wird. Vergleiche, die nicht angebracht sind, die hinken, aber wir befinden uns im Deadman Creek. Und jetzt, nach dieser ersten Wanderstunde, wird aus der Wanderung eine Qual. Der Trail ist nur bis hierher gepflegt und geräumt, jetzt ist Schluss mit lustig. Alle paar Meter liegen die Stämme von verbrannten und umgefallenen Bäumen quer. Ein Ausweichmanöver gibt es selten, da das Gestrüpp zu passieren noch anstrengender wäre. Vielleicht drei Mal war es noch lustig, auch wenn es Zeit kostet, dann war es nur noch anstrengend. Und als knapp über drei Meilen die Steigung massiv zunimmt, wird es zur Qual. Die Bäume geben uns den Rest, ich sehe aus wie ein Grubenarbeiter: Kleidung, Hände und Gesicht sind schwarz! Nach jeder Übersteigung schöpfen wir Hoffnung, denn je weiter es nach oben geht, desto lichter wird der Wald. Aber es hört nicht auf. Wir sind noch nicht mal drei Stunden unterwegs und ich sage es ganz ehrlich, wenn Monika nicht hart geblieben wäre, ich hätte kehrt gemacht. Nach 3,5 Stunden sind wir oben an der Rainbow Ridge, die schwarzen Bäume sind Vergangenheit und stehen uns nur noch ins Gesicht geschrieben. Jetzt hoffen wir, dass die Querung nach Süden leichter wird.

Na ja, leicht ist was anderes, denn der Bergrücken hat einige Buckel, die es hinauf- und hinabzusteigen gilt. Der Trail verlangt uns so viel ab, dass wir nur schüchterne Blicke für das tolle Panorama und die schönen Hinkelsteinformationen, die hier oben stehen, haben. Tief in Idaho, tiefer kann man vielleicht nicht sein. Nach gut vier Stunden haben wir Sichtkontakt zum Objekt der Begierde. Und etwas weiter schlägt das GPS Alarm, wir verlassen den Trail und wandern querfeldein zum Rainbow Rock. 4,5 Stunden, 7,2 Meilen, über 1.000 Höhenmeter, wir sind da, völlig fertig, aber es ist fantastisch! Der Rainbow Rock Arch aus hellem Felsen sieht wie ein knochiger Finger aus, der die andere Seite des Felsen berührt. Eine ungewöhnliche Form, so ganz anders als die Sea Arches oder die Felsentore im Westen. Wir sind glücklich, vor allen Dingen, dass wir nach all den Hindernissen, die uns seit früh Morgen begleiten, doch noch gelandet sind!

Nur drei Stunden und zwanzig Minuten haben wir bis zum Auto zurück gebraucht, aber heute sind wir echt an unsere Grenzen gestoßen. Auch die Rückfahrt war kein Vergleich zu heute früh. Inzwischen waren alle Bäume von der Straße entfernt, der Pass war wunderbar gesandet und die Schneebrocken haben wir ja bereits selbst beseitigt. Wir hatten sogar die Zeit und die Muse, aus dem Auto vier tolle Wasserfälle zu bewundern. Die sind uns bei der Hinfahrt nicht aufgefallen. Nach insgesamt 12,5 Stunden war die Dusche nur so eine Wohltat.

Diesen Hike und 227 weitere Wanderungen findet Ihr auf: 1st Zehrer[s] Place!

Abgesehen davon, dass in vielen USA-Reiseberichten oder -Hikebeschreibungen – übrigens auch in meinen – die nachfolgenden Begriffe mit den falschen Artikeln Verwendung finden, ist es meines Erachtens “vor dem Schweiß” hilfreich, den ein oder anderen Hikerbegriff ins Deutsche zu übersetzen bzw. zu erklären:

4WD                      Four Wheel Drive, Allradantrieb, Vierradantrieb
alcove                    höhlenartiger Felsüberhang, Alkoven
arch                       Steinbogen (kein Wasser fließt bzw. floss darunter)
badlands               unbewachsene Hügellandschaft
beam                     Lichtstrahl
bend                      Biegung (z.B. beim Fluss)
bridge                    Steinbrücke (Wasser fließt bzw. floss darunter)
butte                      Spitzkuppe
canyon                  Schlucht, Tal
caprock                 Felsnadel, Erdpyramide
creek                      Bach, kleiner Fluss
dirt road                ungeteerte Straße
gorge                      Schlucht
GPS                        Global Positioning System, satellitengestütztes Positionsbestimmungssystem
gravel road            ungeteerte Straße, Schotterpiste
gulch                       Schlucht
high clearance       hohe Bodenfreiheit (Fahrzeug)
hike                         Wanderung
hollow                     Schlucht
hoodoo                    Felsnadel, Erdpyramide
mesa                        Tafelberg, Wiese
narrows                  enge Schlucht
natural bridge       Steinbrücke (Wasser fließt bzw. floss darunter)
offroad                    abseits (geteerter) Straßen
permit                     Zugangserlaubnis
petroglyph             Felszeichnung
pictograph             Felsmalerei
pillar                       Steinsäule
pinnacle                 Felsnadel, Erdpyramide
rim                          Canyon(abbruch)kante
rock art                   Kunst der Felszeichnungen
slickrock                 glatter, harter Sandstein
slot canyon            sehr enge Schlucht
SUV                         Sport Utility Vehicle, geländetaugliches Fahrzeug
track                        Spur
trailhead                 Abkürzung: TH – Ausgangspunkt der Wanderung
visitor center         Besucherzentrum
wash                         (meist) trockenes Bach- oder Flussbett
waypoint                 Wegpunkt auf GPS-Routen

keep hiking!
228 Wanderungen gibt es hier

Wanderungen | Hikes – Das GPS in der Praxis

Zur Planung und zum Wandern abseits gekennzeichneter Pfade braucht man eine Karte und einen Kompass, – ja, so war das früher. “Eleganter”, moderner, aber auch einfacher ist es, ein sogenanntes GPS-Gerät (sprich: tschi pi ess) zu benutzen. Aber und soviel vorweg: Sich nur auf sein GPS zu verlassen ist nachlässig!

Seit Ende der 1990er Jahre habe ich GPS-Geräte und obwohl ich mich nicht “wissenschaftlich” mit der Thematik befasste, ist es mit ein wenig technischem Verständnis und Übung nicht schwierig, sich in der Materie “richtig zu bewegen” und sein Ziel mittels GPS zu finden.

Ein Global Positioning System (deutsch: Globales Positionsbestimmungssystem) ist jedes weltweite, satellitengestützte Navigationssystem. Der Begriff GPS wird aber im allgemeinen Sprachgebrauch speziell für das NAVSTAR-GPS des US-Verteidigungsministeriums verwendet, das Ende der 1980er-Jahre zur weltweiten Positionsbestimmung und Zeitmessung entwickelt wurde. Die Europäer bauen derzeit an einem noch genaueren System, – es heißt “Galileo”. Soweit die theoretische Definition.

In der Praxis heißt das, dass ein GPS-Empfänger, den der Hiker mit sich trägt, Satellitensignale empfängt und aus diesen Signalen die aktuelle Position berechnet. Um Länge, Höhe, Breite zu bestimmen, werden mindestens 3 Satelliten benötigt. Mehr Satelliten zu empfangen führt dazu, dass die Position genauer bestimmt werden kann. D.h. aber auch, dass die Positionsbestimmung eben nicht millimetergenau durchgeführt werden kann, da Signalstörungen, und die können oft schon durch Wolken am Himmel entstehen, zu einer Ungenauigkeit führen. In der Regel navigiert man heute mit den Handgeräten für den Hiker mit einer Genauigkeit von rund 15 Metern.

15 Meter werden Sie sagen, das ist genug. Wenn Sie jedoch an einer Kante stehen und das Ziel in zwei Kilometern ebenfalls an dieser Kante liegt, können 15 Meter bedeuten, dass Sie, um zum Ziel zu kommen, abwärts oder aufwärts gehen müssten, je nachdem, wo sich das Ziel befindet. An diesem Beispiel wird deutlich, dass eine genaue Karte, auf der die Topographie des Geländes abgebildet ist, als zusätzliche Hilfe oft unerlässlich ist; von einem Totalausfall des GPS-Empfängers (Batterien leer) will ich gar nicht sprechen.

Kommen wir aber nun zur Praxis: Wie plant man nun einen Hike, wie überträgt man diese Planung auf einen GPS-Empfänger und wie navigiert man dann zu dem Ziel?

1. Planung
Für die Planung von Hikes gibt es so genannte Topographische Software, die als Basis Topographische Karten (i.d.R. Maßstab 1:24000) haben. Diese Software erlaubt nun, eine so genannte Route freihändig mit der Maus in die Karte, z.B. hier entlang einer ungeteerten Straße, zu zeichnen (siehe rote Linie auf der nächsten Grafik):

Topographische Karten: TOPO! ©2011 National Geographic

Der nächste Schritt ist, dass die Software diese Route interpretiert und mit so genannten Wegpunkten (Waypoints) definiert. Ein Wegpunkt ist nichts anderes als ein einzigartiger Punkt auf dem Erdball, der mit Länge und Breite, also Koordinaten, beschrieben ist.

Hier gibt es verschiedene Formate und verschiedene Gitter, die notiert werden bzw. auf den Erdball gelegt wurden. Ein sehr bekanntes Gitter ist das Gitter mit der Bezeichnung NAD83/WGS84. Es ist, neben UTM, das wohl gebräuchlichste Gitter. Als Notierung für den Wegpunkt wurde das Format DD.MM.SS (DD = Degrees, also Grad – MM = Minute, SS = Sekunde) gewählt. Wenn Sie also GPS-Koordinaten übernehmen (z.B. aus www.zehrer-online.de), dann achten Sie bitte peinlich genau darauf, dass die richtigen Formate und Gitter, die Sie in der Software einstellen können, übernommen werden. Ansonsten sind die Wegpunkte oft sehr weit davon entfernt, wo Sie eigentlich hinkommen wollen.

Aber nun zurück zur Karte, – so sieht es dann aus, wenn Wegpunkte, hier drei, vergeben wurden:

Topographische Karten: TOPO! ©2011 National Geographic

Die Karte zeigt nun Weg und Wegpunkte, die den Namen GPSPRAXIS0 (Start der Route) bis GPSPRAXIS2 (Ziel der Route) tragen. Diese Daten sind nach Fertigstellung in entsprechenden Dateien zu speichern.

2. Übertrag auf einen GPS-Empfänger
Nachdem die Routenplanung in der Topographischen Software abgeschlossen ist, wird das GPS-Gerät an den Computer (in der Regel über USB) angeschlossen. Sind die richtigen Treiber installiert, kennt der Computer und damit auch die Topographische Software den GPS-Empfänger.

Für Hikes empfiehlt sich ein Handempfänger, der in der Regel 20 – 50 Routen mit den entsprechenden Waypoints speichern kann. Als Beispiel sei hier das Gerät des Marktführers GARMIN gezeigt, das “Colorado 400t”):

Dieses Gerät zeigt sogar eine Basiskarte an, – sie ist jedoch nicht notwendig, da sie im Ernstfall zu wenig Details aufweist. Durch entsprechende Export-Möglichkeiten der Topographischen Software können nun die Daten der oben gezeigten Route auf das GPS-Gerät übertragen werden. Damit fahren sie nun in die Wildnis.

3. Navigation zum Ziel
Wenn Sie den GPS-Empfänger einschalten, können sie über entsprechende Menüs das Navigieren starten. Grundvoraussetzung dafür ist, das der GPS-Empfänger vorher Kontakt mit mindestens drei Satelliten aufgenommen hat. Ist das der Fall, zeigt der GPS-Empfänger die Navigationsbereitschaft an.

Sie starten nun die Navigation der entsprechenden Route und das GPS-Gerät zeigt Ihnen die Richtung und die Entfernung zum nächsten Wegpunkt an. Sie navigieren also von Punkt zu Punkt entlang der Route und zwar solange, bis Sie Ihr Ziel (= letzter Wegpunkt) erreichen.

Das sieht dann am Beispiel des “Colorado 400t” so aus:

Links oben sehen Sie die Geschwindigkeit, mit der Sie sich bewegen, daneben die Meilen bis zum nächsten Wegpunkt. Darunter links die voraussichtliche Zeit, bis Sie am Ende der Route, d.h. am Ziel angekommen sind und daneben findet sich die ungefähre Zeit bis zum nächsten Wegpunkt. Der Kompass darunter zeigt Ihnen die Richtung an, in die sie marschieren müssen, um zum nächsten Wegpunkt zu gelangen. D.h. der Pfeil muss möglichst immer nach oben zeigen, um den kürzesten Weg zum nächsten Wegpunkt zu begehen.

So, das war ein kurzer und hoffentlich auch verständlicher Abriss über GPS und GPS-Navigation. Details gibt es selbstverständlich im Netz bzw. in den einschlägigen Handbüchern für die Topographische Software und die GPS-Hardware.

Hinweis: Ich persönlich empfehle nach wie vor das Garmin GPSMap 60CSx, denn ich habe es nicht nur seit ein paar Jahren, sondern es hat sich immer als zuverlässig und sehr robust erwiesen.

Keep hiking!

Fritz Zehrer
1^st Zehrer[s] Place!
USA: Wanderungen | Hiking | Trails | GPS | Landkarten | Reisen | Bilder | Information