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Reiseroute

Reisebericht

Prolog

Wer keine kritischen Anmerkungen über das Lufthansa "Miles & More" Programm lesen will, der wartet bitte auf den Sommer und liest dann hoffentlich den Reisebericht.

Ich möchte unsere Reise 2025 mit den abschließenden Anmerkungen des Reiseberichtes 2024, North of the known, beginnen:

Trotzdem fassen wir ins Auge, nächstes Jahr nach Jahrzehnten wieder einmal zu pausieren. Es ist alles furchtbar teuer geworden und selbst zu dieser Zeit, auch in "Nicht-National-Parks" viel zu viel los. Ob es das alles (noch) wert ist, bezweifeln wir momentan, was nach über 30 USA Reisen möglicherweise natürlich ist.

Grundsätzlich hat sich an dieser Schlussfolgerung nichts geändert. Trotzdem kreisten die Gedanken immer wieder einmal um diesen Beschluss, so wie sich bei uns seit 32 Jahren die Gedanken immer wieder mit unseren USA Reisen und deren Inhalten beschäftigen. Bei den Überlegungen kam aber noch eine für uns negative Entwicklung hinzu: Das "Miles & More" Programm der Deutschen Lufthansa.

Wir fliegen seit Jahren mit Meilen, die wir uns ehrlich verdient haben, in die USA. Bisher ist es uns damit gelungen, immer Business-Flüge für zwei Personen darüber abzuwickeln. Seit ein paar Jahren ist es aber leider so, dass das Sammeln von Meilen immer schwieriger wird. Zudem ist es fast unmöglich und es gleicht fast einer "Doktorarbeit" (sorry Dres.), um Nonstop-Meilen-Flüge in der Business-Class zu bekommen. Überwiegend bietet die Lufthansa auch außerhalb der Hauptreisezeiten keine Nonstop-Business-Flüge für Meilenflieger an. Und wenn dann doch einmal ein Business-Flug hin und zurück über die Meilen zu bekommen ist, dann sind es oft nicht zu glaubende Umsteigeflüge zum Beispiel über, aufgemerkt, Warschau oder Istanbul. Über Wien oder Zürich gleicht da noch fast einem Nonstop-Flug.

Nur nebenbei erwähnt, ist es unseres Erachtens unsinnig, die Meilen in den einschlägigen LH Angeboten wie "Worldshop" oder "Hotels & Cars by Points" oder Flug-Upgrades auszugeben. Die vergleichbaren Bezahl-Preise sind intergalaktisch, von Unverschämtheit möchte ich in unserer freien Marktwirtschaft nicht sprechen. Dass der Zahler überall willkommener ist, als einer, der sein modernes Rabattbuch einlösen will, ist nichts Außergewöhnliches mehr. Die ursprüngliche Zielsetzung der Lufthansa, nämlich Kundenbindung über das "Miles & More" Programm, ist offensichtlich nicht mehr gewünscht und notwendig.

Vor den geschilderten Fakten stellt sich nun die Frage, warum dann jetzt doch gleich wieder in die USA? Tja, - gute Frage! Aber da sind leider noch einige (viele) Meilen auf dem Konto. Also doch nochmal: Für Herbst war nichts aber auch gar nichts zu haben, alles für Business-Zahler blockiert, aber für das Frühjahr haben wir einen Sitzplatz ergattert, der scheinbar nicht verkauft werden konnte; leider ab Frankfurt und erneut nach Denver. Den zweiten Sitzplatz haben wir uns gegönnt.

"Farewell USA", lebe wohl USA, unsere USA Reise 2025, markiert zumindest einen Umkehrpunkt in der Urlaubsplanung. Ob der Vorsatz und die Disziplin ausreichen, um künftig Island oder Frankreich zu durchwandern, wird sich zeigen.

Reisebericht ab zirka Juni 2025

Hier noch die Links zu allen Bilderserien und Videos dieses USA-Urlaubs:

• Medicine Bow Peak Loop - Snowy Range [Medicine Bow Mountains]
• Silver Lake [Medicine Bow National Forest]
• Sacred Rim [Bridger National Forest]
• Half Moon Lake - Pole Creek - Fayette Lake [Bridger National Forest]
• Green River Lakes to Twin Lakes [Bridger National Forest]
• College M Trail Bozeman [Gallatin National Forest]
• Pine Creek Falls [Gallatin National Forest]"
• Sacagawea Peak [Bridger Range]
• Holland Lake and Falls [Flathead National Forest]
• Swiftcurrent Lake Loop [Glacier National Park]
• Glacier View Mountain [Demers Ridge]
• Freds Mountain [Targhee National Forest]
• Wheeler Peak [Great Basin National Park]
• Kershaw Ryan State Park Trails
• The Bowl - Vortex [Red Mountains]
• The Beehive [Canaan Mountain] via Squirrel Creek
• Padre Canyon [Snow Canyon State Park]
• Hellhole [Red Mountains]
• White Owl Canyon - Las Vegas Bay [Lake Mead National Recreation Area]
• Belly of the Dragon [White Cliffs - Mount Carmel]
• Cottonwood Cove and Teepees [Coyote Buttes South Unit]
• Durango [Colorado]
• West Lime Creek [San Juan National Forest]
• Ribbon Trail [Colorado National Monument]
• Rough Canyon Loop [Grand Junction]
• Liberty Gap [Colorado National Monument]
• Tenderfoot Mountain Trail [Dillon - Silverthorne]
• Hoosier Pass Loop [Arapaho National Forest]
• Mc Cullough Gulch [Arapaho National Forest]
• Frisco [Colorado]
• Breckenridge [Colorado]

Freitag, 04.10.2024

Das Frühstück war in der Auswahl etwas karg, aber ansonsten o.k.. Um 9.10 Uhr scheint die Sonne, es hat 7 Grad Celsius im Tal. Über Frisco fahren wir die Colorado 9 nach Breckenridge und dann geht es bergauf am Blue River entlang. Nach 23 Meilen sind wir am riesigen Parkplatz des Hoosier Passes. Der gleichnamige Trailhead gehört uns, der Continental Divide und noch ein paar anderen Hikern.

Wir folgen einem Trail nach Nordwesten durch den Wald, der nach 0,15 Meilen auf die Dirtroad N0 trifft. Die Straße geht nach oben, die Steigung ist Spaziergang-tauglich. Links unten liegt das Montgomery Reservoir, ein ziemlich großer Stausee, der wohl aus den umliegenden, mächtigen Gipfeln des Mount Democrat, Mc Namee Peak, Wheeler Mountain und des North Star Mountain mit Wasser gespeist wird. Ja, die Aussicht auf die umliegende Bergwelt ist hervorragend. Teilweise liegt bereits Schnee.

An einer Trailkreuzung und direkt an der Wasserscheide wechseln wir nach 1,35 Meilen die Richtung zurück nach Südosten. Wir folgen der Divide auf einen kleinen Gipfel auf 3.710 Metern. Von dort aus bietet sich ein 360-Grad-Rundblick von den genannten Bergen im Nordwesten bis zur Beaver Ridge und den umgebenden Gipfeln im Südosten, die fast an die 4.000 Meter Höhe reichen.

Dann geht es sandig und ziemlich steil zurück an den Einstieg zur Dirtroad. Zurück durch den Wald sind wir nach insgesamt 2,61 Meilen wieder am Auto. Das waren gute Aussichten!

Monika hat einen passenden zweiten Hike gefunden. Wir fahren ein Stück der CO 9 zurück zum Blue Lake Parkplatz, der schon aus allen Nähten platzt. Aber wir finden einen Platz ziemlich nahe des Quandary Trailheads, der unseren Start in die Mc Cullough Gulch ist.

1,9 Meilen haben wir eine gute, breite Gravelroad unter den Füßen. Dann beginnt zwar der Gulch Trail 43, aber das ist noch nicht das Ende der breiten Fahrstraße. Alternativ könnte man sich hierher fahren lassen, denn parken ist überall an der Straße verboten. 2,2 Meilen sind es dann bis zum Start des White Falls Trails. Jetzt wird gewandert.

Es geht nach links hoch und dann über eine Brücke. Der Trail wird zum Bergpfad mit kleinen und größeren Steinen und Wurzeln. Wir wandern durch Felsformationen, über saure Wiesen bis zu den Wasserfällen, die wir nach 3,35 Meilen in einer Stunde und 40 Minuten erreichen.

Die Fälle sind lang, aber schmal, weit verzweigt und nicht mächtig. So wird der Blick auf sie oft durch die umliegende Vegetation versperrt. Aber schön sind sie, man kann direkt bis zum Wasser steigen, und sie laden zu einer genussvollen Pause ein. Wir genießen alleine, obwohl auf dem Trail einiges los war. Die Straße hat sich beim Rückweg noch gezogen, aber nach 6,6 Meilen und 3 Stunden und 15 Minuten sind wir wieder am Auto. Das war die letzte Wanderung in diesem Urlaub.

Bier und Essen in der Brewery, - gut!

Samstag, 05.10.2024

Der Fuß zwickt und es macht Sinn, sich einen weiteren Hike zu ersparen. Also lassen wir den Tag geruhsam angehen, ruhig vorübergehen und gemütlich zu Ende gehen. Wir brechen nach dem Frühstück zu zwei Dorfbesichtigungen bei schönstem Wetter auf.

Das erste Dorf ist Frisco. Wir hatten bei der Ankunft gute Eindrücke, die wir jetzt vertiefen wollen. So spazieren wir entlang der Main Street bis zur Marina. Große Segelboote im Trockendock sieht man auch nicht immer in einem Bergdorf. Dort drehen wir eine Runde am Ufer entlang. Nett ist es hier und die zwei Meilen gehen ist zwar etwas langweilig, aber die Eindrücke von Frisco nehmen wir gerne mit.

Auf zum bekannten Skiort Breckenridge. Ja, es hat (leider) schon was von Aspen, ist jedoch nicht so dekadent, also übersättigt. Die Leute kaufen in netten Geschäften ein, zeigen aber nicht durch hochhalten der Kreditkarte, was uns in Aspen unglaublicherweise passiert ist, dass sie etwas Geld geerbt haben. Gut, es ist Samstag und es ist einiges los, aber schöne, stilgerechte Häuser und viele Möglichkeiten, sein Geld loszuwerden, sind vorhanden. Das Stadtbild, auch mit einem historischen Teil, kann sich sehen lassen.

Wir hocken uns in den Starbucks von Breckenridge, trinken Kaffee oder was man hier so darunter versteht, und checken für morgen ein. It's time to go home. Nachdem der Tag noch nicht rum ist, fahren wir noch in das kleine Outlet von Silverthorne, das eigentlich der Dorfmittelpunkt ist. Aber man kann es getrost links liegen lassen.

Auf dem Zimmer packen wir noch alle Wandersachen zusammen, laden das Auto voll und gehen dann in den Mountain Grill, in dem wir das letzte, durchaus gute Abendessen bekommen.

Sonntag, 06.10.2024 und Montag 07.10.2024

Zum Abschied fahren wir noch über den Dillon Damm, den wir die letzten zwei Tage nur vom Zimmer aus und nicht unter die Räder bekommen haben. Und dann begleitet uns die Interstate 70 weiter nach Osten. Bei schönstem Wetter genießen wir die letzte Strecke bis zum Denver International.

Die Autorückgabe war problemlos, im Nachhinein wurde jedoch ein kleiner Betrag Toll abgebucht, was rund um Denver schnell passiert, wenn man nicht aufpasst und die zu bezahlende Schnellspur nimmt. Erfreulicherweise hat die Lufthansa schon drei Schalter geöffnet, nur bei der Sicherheitskontrolle war, wie üblich, die Hölle los. Irgendwann sitzen wir in der United Lounge im Terminal A. Die war schön und auch das Essensangebot war in Ordnung.

Mit Tablette haben wir dann wunderbar im Flieger geschlafen. Die summenden Geräusche des A350 drangen erst kurz vor dem Frühstück an unser Ohr. Die Koffer ließen wieder etwas auf sich warten und dann kam der Krätschmer "just in time" und brachte uns zu unserem Auto.

Das war ein Urlaub mit Höhen und Tiefen, manches klappte nicht, anderes erst auf das 2. oder 3. Mal. Insgesamt waren wir begeistert, insbesondere von den uns nicht so bekannten Staaten wir Wyoming, Idaho und Montana. Trotzdem fassen wir ins Auge, nächstes Jahr nach Jahrzehnten wieder einmal zu pausieren. Es ist alles furchtbar teuer geworden und selbst zu dieser Zeit, auch in "Nicht-National-Parks" viel zu viel los. Ob es das alles (noch) wert ist, bezweifeln wir momentan, was nach über 30 USA Reisen möglicherweise natürlich ist.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

Donnerstag, 03.10.2024

Wir verlassen Grand Junction und stellen erneut fest, dass diese Stadt wohl die meisten Kreisverkehre in Colorado hat. Das hat schon viel mit Italien und Frankreich gemeinsam. Irgendwann sind wir auf der Interstate 70 und donnern nach Osten. Die Autobahn zieht sich am Colorado River entlang und zwängt sich zwischen den teilweise sehr mächtigen Bergen hindurch. Und je näher wir Denver kommen, um so dichter werden die allseits bekannten Skigebiete. Es fällt auf, dass immer mehr Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Vermutlich wird es in schönen und damit teuren Gebiete auch in den USA zu teuer.

Und wieder klappt ein Hike nicht. Der Hanging Lake ist nicht erreichbar, da die Amis bei Baustellen oftmals die Ausfahrten gnadenlos sperren. Und die einzige Ausfahrt, die mit der Nummer 125, die zu diesem Trail führen würde, ist gesperrt. Wir drehen um und versuchen es von der Gegenrichtung aus, aber es gibt keine Verbindung.

Ein Skiort jagt den anderen. Als wir an Vail vorbei sind, warten weitere 8 Meilen Baustelle. Es geht einspurig und dadurch natürlich sehr langsam voran. Bei Frisco verlassen wir die Interstate am Exit 201. Wir cruisen auf der Main Street durch den wunderschönen Ort, der aber auch ziemlich voll ist. Das Visitor Center sollte eine Wanderkarte der Region haben, die uns auch leichtere Wanderungen zeigen, als die, die wir geplant haben. Aber das Center wird gerade umgebaut und ist geschlossen.

Wir versuchen unser Glück über die Dillon Dam Road zum Oro Grande Trailhead zu kommen, aber die direkte Road dorthin ist ebenfalls gesperrt. Über die Interstate und die Ausfahrt von Silverthorne/Dillon funktioniert es aber dann.

Endlich Bewegung! Der Trail gibt den Blick auf den Dillon Lake und die Berge nur sehr, sehr spärlich frei. Nach 0,15 Meilen nehmen wir den Tenderfoot Mountain Trail 9509 nach rechts. Es geht im Aspenwald hinauf. Nachdem die Aspen bald das Zeitliche segnen und durch Nadelgehölz abgelöst werden, bleiben die Blicke eher an E-Mountain-Bikern und Motorrädern - ja, schon richtig gelesen - hängen. Beides trifft man hier in der Natur, um "Sport" zu treiben.

Nach einer Meile bleiben wir auf dem 9509er und nach 1,7 Meilen endlich ein Weg, der raus aus dem Wald führt. Der Tenderfoot No. 76 geht auf ein freies Feld mit schöner Sicht auf das Dillon Reservoir und die umgebende Landschaft. Wir genießen kurz und treten dann den Rückweg an. So spannend waren die 3,55 Meilen der letzten 2 Stunden nicht.

Das Hampton Inn hat schöne und große Zimmer. Wir blicken aus dem 4. Stock direkt auf den Damm. Es bleibt zu hoffen, dass er hält. Das Bier in der Dillon Brewery war gut und das Abendessen im Red Mountain Grill war es nicht.

Mittwoch, 02.10.2024

Die Nacht war ruhig und erholsam. Wir fahren wieder in die Bangs Canyon Management Area, nur dass wir auf der Little Park Road bereits nach 5,3 Meilen den Blinker nach links setzen, um 0,2 Meilen direkt und ungeteert zum Bangs Canyon Trailhead zu kommen. Hier beginnt unsere nächste Wanderung in den Rough Canyon. Wir sind gespannt, ob der Fuß auch bei einem schwierigeren Hike hält.

Der Rough Canyon Trail beginnt rechts am Parkplatz, also nicht an der Jeep Road, und führt 0,2 Meilen hinunter in den Canyon. Dann geht es nach links hinein in die kleine Schlucht. Anfangs sehr moderat, dann aber felsig und nach 0,7 Meilen der erste Dryfall, der "easy" nach links umgangen werden kann. Der Blick nach hinten zeigt oben an der Canyonwand ein Gesicht, das genau zu beobachten scheint, was sich im Rough Canyon abspielt.

Und dann kommt der nächste Absatz zügig hinterher, und der ist rund 3 Meter hoch. Ein Trail ist nicht mehr sichtbar, Stein wohin man auch blickt. Wir gehen rechts hoch und die Wand entlang. Der Abstand nach unten steigt in die Höhe, aber mit Vorsicht gibt es kaum Gefahr in den Canyon abzustürzen. Riesige Boulder thronen unten im Creek und geben einen Vorgeschmack für den weiteren Verlauf.

Es geht wieder hinunter und das Geläuf macht anschließend seinem Namen alle Ehre. Immer wieder müssen wir Boulder übersteigen, raue Felsformationen überwinden und Dryfalls umgehen. Manchmal verlieren wir bei diesen Aktionen trotz der Enge des Canyons den Trail. Aber aus kommt man nicht, gegebenenfalls ist ein kleiner Abstieg querfeldein notwendig. Der Fuß hält!

Spannend und abenteuerlich, wir haben Spaß! Nach 2 Meilen weitet sich der Rough Canyon und wird wieder locker begehbar. Dann geht es, wie gestern, über eine glatte Felsenfläche und nach rund 2,3 Meilen führt ein Pfad nach links hoch zur Jeep Road. Diese Straße teilt sich öfter in einen leichteren oder schwierigeren Teil für Off-Roader. Und schon kommt uns ein junger Bursche mit seiner Freundin und seinem teilweise stark angeschlagenen Jeep entgegen.

Ein cooler und sehr abwechslungsreicher Trail endet nach dreieinviertel Stunden für gut 4 Meilen. Die Entfernungsangaben auf Basis von GPS-Messungen sind bei engen Canyonwanderungen jedoch mit Vorsicht zu genießen. Aufgezeichnet haben wir rund 5 Meilen.

Nachdem wir frohen Mutes sind, noch etwas Kondition und keine Schmerzen haben, beschließen wir einen weiteren Hike zum Liberty Gap. Es ist nicht weit bis zum Wildwoood Drive Trailhead. Und touristisch locker beginnt die Wanderung. Aber wir laufen auf die fast endlos nach oben strebenden Felsenwände zu, die den Ute Canyon einrahmen. Und nach 0,56 Meilen ist es dann soweit. Einem kleinen Creek folgt ein gewaltiger Aufstieg. Nach einer Meile kommen wir an eine Trailkreuzung. Links ginge es in einem Loop wieder zurück zum Trailhead, nach rechts weiter zum Liberty Gap.

Obwohl wir inzwischen etwas leiden, packen wir es gen Liberty Gap an und es wird sich lohnen. Auf teilweise sehr schmalen Pfaden windet sich der Weg nach oben. Meter für Meter geht es entlang der Wand. Die Aussicht auf den Colorado und das Tal, in dem Grand Junction und Fruita liegen, ist grandios. Oben endet die Sicht in der Sonne, die ihre Strahlen über den Felswänden in die Gegend schickt und die ein oder andere Spitzen beleuchtet.

Nach 1,67 harten Meilen sind wir am Ziel. Und die Blicke, die sich hier öffnen, toppen alles Bisherige. Weit unten liegt der gigantische und mächtige Ute Canyon der mitten ins Colorado National Monument hineinsticht. Hier oben thronen gelbe Butten und Felsformationen auf roten Bergen. Grüne Pinienbüsche zeugen davon, dass der Wind, der hier oben sicherlich manchmal über den Kamm pfeift, auch Erde angeweht hat. Es ist einfach schön hier!

Es geht zurück. An der bereits passierten Trailkreuzung entscheiden wir uns für den längeren Weg. Neue Eindrücke und neue Felsstrukturen warten. Der Pfad führt dann über Lavafelsen ins Tal. So wurde aus der zweiten Tageswanderung noch ein herausfordernder, aber wunderschöner Hike. Die Mühe hat sich wahrlich gelohnt.

Nach einem Bier in der Brewery sind wir zum Essen ins Bistro 317. Wir waren hier schon 2014, 2016 und 2017 und das Essen ist immer noch vom Feinsten. Es war das Beste dieses Urlaubs und der französische Besitzer hat uns nach einem netten Gespräch auch noch einen Port und Macarons spendiert. Perfekt!

Dienstag, 01.10.2024

Die sehr freundliche Dame an der Rezeption meinte nur, dass es heute Nacht nicht besser sein wird, da die gleichen Gäste erneut eine Feier geplant haben. Wir bekommen ein neues Zimmer. Also nach dem Frühstück packen und Koffer an die Rezeption, sie werden dann ins neue Zimmer gebracht. Das hat dann auch geklappt.

Um 9.15 Uhr fahren wir los. Zuerst überqueren wir auf der UT 340 (West Grand Ave.) den mächtigen Colorado River, dann geht es gleich nach links in die Monument Road. Wir fahren aber nicht ins Monument, sondern nehmen kurz darauf die D Road erneut nach links. Über die South Redlands Road erreichen wir die Little Park Road, der wir 6,7 Meilen folgen. Dann geht es nach rechts in den Parkplatz und zum Trailhead des Ribbon Trails.

Wir wandern los und kommen gleich an einer wunderbar roten Butte vorbei, - es geht bergab. Der Trail ist anfangs etwas sandig, er führt durch einen kleinen Pinienwald. Dann öffnet sich eine Felsenplatte, absolut eben, talwärts hängend und so groß wie ein Fußballfeld. Am Ende dieser Platte treffen wir auf feuerrote Felsformationen, schön gezeichnet, jedoch mit einem kleinen Absatz, der nach unten zu überwinden ist. Unter dem Motto, was nach unten funktioniert, funktioniert auch nach oben, klettern bzw. rutschen wir runter. Der Absatz hat rund 1,5 Meter, aber an einer Stelle gibt es eine kleine Stufe, die sehr hilfreich ist. Wenn man alleine unterwegs ist, sollte man es aber doch gut überlegen, ob man hier wieder alleine rauf kommt.

Anschließend führen erneut riesige Platten und Kanäle, die wie künstlich betoniert anmuten, nach unten. Der harte Untergrund wird nur dann unterbrochen, wenn man über kleine Ridges die Spalte wechselt. Aber keine Angst, der Trail ist in solchen Passagen gut erkennbar. Nachdem aber die Felsformationen so weitläufig sind, macht ein GPS Sinn.

Schöne Felsformationen garantieren links und rechts des Weges eine abwechslungsreichen und schönen Hike. Zudem leuchten in der Ferne die Book Cliffs und davor liegt Grand Junction. Ein schönes Tal, das der Colorado gegraben hat. Das Gestein ist lange hell, fast weiß, aber je näher wir dem Ende des Trails kommen, so nach 2,5 Meilen, werden die Farben rot, lila und dunkelgrau. Schilder signalisieren das Ende des Weges, nach rechts geht es hinauf zur Little Park Road (ca. zum Mile Marker 9) und nach links beginnt der sogenannte Andy's Loop.

Bewacht von einem Felsen, der wie ein Pinguin aussieht, machen wir hier an der Trailkreuzung Pause. Die war auch notwendig, denn nachdem wir knapp 3 Meilen nach unten gegangen sind, führt der Rückweg nun zurück in den Himmel. Die schwierige Stelle bei den roten Felsen macht uns dann doch mehr Probleme als gedacht. Gegenseitiges Ziehen und Schieben hilft aber. Das waren schöne und interessante 6 Meilen, für die wir dann doch 4 Stunden unterwegs waren.

Jetzt sitzen wir in der Brewery und genießen ein Bier und ein Radler. Möglicherweise war es sogar zwei. Im Bin 707, einer modernen Foodbar, gab es dann ein wirklich gutes Abendessen.

Meine Zeiten werden auch nicht besser 😏

Montag, 30.09.2024

Bei kühlen Temperaturen fahren wir wieder die US 550 nach oben. Über den Coal Bank Pass, Silverton und den Red Mountain Pass schlagen wir uns durch eine unglaubliche Landschaft über die Rocky Mountains nach Norden.

Quray ist ein netter kleiner Westernort, der gleichzeitig die Berge zurücklässt. Wir verlassen den Umcomphagre National Forest und es geht flach am gleichnamigen River entlang bis zur US 50. Der folgen wir nach Osten in Richtung Montrose. Als wir 2016 hier entlanggefahren sind, um nach Colorado Springs zu kommen, haben wir uns die Dillon Pinnacles notiert. Und diesen Trail steuern wir an, um die Riesenhoodoos zu erkunden.

5 Meilen bevor wir die Pinnacles erreichen, beginnt eine elend lange One-Lane-Road. Und als wir auf eine Brücke zum Parkplatz und Trailhead sehen können, ist alles voll mit Baustellenequipment. Wir machen noch in der Baustelle und verbotenerweise einen U-Turn und das Tagebuch stellt nüchtern fest: Nach 146 Meilen in 3,5 Stunden sind wir 70 Meilen umsonst gefahren. Wie kurzsichtig, - das war nicht umsonst, denn Benzin ist inzwischen auch in den USA nicht mehr für lau zu bekommen. So wird es aber leider auch nur ein Fahrtag.

Mit dieser Erkenntnis setzen wir uns in den Starbucks von Montrose. Der Zitronenkuchen war wenigstens gut.

Wir erreichen das Tru Hotel nach 255 Meilen in 6,5 Stunden. Schön, in Grand Junction zu sein. Wir waren schon 7 Jahre nicht mehr in dieser herrlichen Hiker-Gegend. Zuerst ein Bier in der Brewery, ein kleiner Spaziergang und dann noch ein Bier in der Blue Moon Bar. Das Abendessen gibt es in der Winery und es war wie früher, - Essen und Wein gut, aber teuer.

Unter unserem Zimmer, das im 4. Stock liegt, ist Party im Social House des Hotels. Dort sollte eigentlich um 10.30 Uhr geschlossen werden. Um 1 Uhr 20 war dann Schluss und an Schlaf zu denken.

Sonntag, 29.09.2024

Das Frühstück war ok, aber im überdachten Innenhof neben dem Indoor Pool war die Luft unangenehm feucht und nachdem im Frühstücksraum auch kein Fenster ist, war es alles andere als gemütlich.

Nach 2,5 Tagen Wanderpause habe ich mich mit der Thematik noch einmal theoretisch beschäftigt. Die Aussagen sind, dass der innere Wadenmuskel für den Gang kaum benötigt wird, da zunächst einmal der Schollenmuskel die Bewegung, zumindest in der Ebene, unterstützt. Ich merke auch in der Praxis, dass mit einem Druckverband und gerader Strecke keine Schmerzen zu spüren sind und das wollen wir nun mal mit einer Steigung ausprobieren.

Der Elbert Trail ist geplant und er soll es auch werden. Nach 24 Meilen auf der US 550 nach oben, sind wir am Trailhead. Viehwagen versperren den Parkplatz und stehen am Rand der Straße, aber wir finden ein Plätzchen, das auch auf Nachfrage beim ""Sattelschlepperchef" in Ordnung ist. Aber was ist hier überhaupt los. Mehrere Menschen, es waren Viehtreiber, stehen am Gatter und schauen und warten. Die Frage, ob der Trail gesperrt ist, wird verneint. Jedoch kommen rund 200 Rinder den Trail herunter und das wird noch Stunden dauern. Man solle sich halt ruhig verhalten und gut aufpassen. Ok, das war's!

Wir sitzen wieder im Auto und genießen bei der Weiterfahrt nach oben die unglaubliche Landschaft. Berge und Felder von gelben Aspen prägen das wunderschöne Bild. Wir suchen nach einem Trailhead, der auch nicht so touristisch anmutet und werden in einer Tornante (Switchback or Hair Needle oder Kehre) fündig. Am West Lime Creek Trailhead parken wir an einer großzügigen Ausbuchtung. Wir sind inzwischen über 10.000 Fuß.

Es geht schmerzfrei hinunter in den Creek und dann moderat bergauf. Vorbei an mehreren kleinen Wasserfällen verläuft der Trail nach oben. Ein neu erlernte Wandertechnik, ausstellen des Fußes, entspannt den verletzten Muskel und vermeidet den Schmerz. Es geht unerwartet gut voran. Wald und Feuchtgebiete bringen Abwechslung bzw. sind zu umgehen. Nach 2 Meilen öffnen sich die Blicke auf die umliegende Bergwelt. Schön, aber das wertvollste ist die Erkenntnis, dass moderate Wanderungen trotz Verletzung funktionieren.

Nach 2,9 Meilen sind wir am End of Trail, den ein kleiner Wasserfall signalisiert. Wir gehen noch ein Stück auf eine Lichtung zurück und machen Brotzeit. Auf dem Rückweg genießen wir wieder Sonne und Farben. Nach 5,8 Meilen sind wir zurück und glücklich, dass das Bein gehalten hat und der Ersatztrail schön war. Auf der Heimfahrt beginnt es zu regnen, aber in Durango war es trocken.

Wir sind erneut im Strater Hotel auf ein Bier gelandet und auch das Abendessen gibt es im Hotel-eigenen Restaurant, dem Mahogany Grille. Essen und Rombauer waren gut. Wir stellen insgesamt fest, dass auch hier in Durango für gutes Essen eine Reservierung von großem Vorteil ist. Open table ist dein Freund.

Zitat von onkelstony

Ein nobler Zug.

Wie reagieren die, wenn du erzählst, dass du auf einer ungeteerten Strasse warst...?

Ich bitte um Nachsicht, dass ich auf dieses Thema nicht weiter eingehen werde. Der Reisebericht steht im Mittelpunkt.

Samstag, 28.09.2024

Nachdem wir das Auto wieder "aufgefüllt" haben, geht es um 8.45 Uhr los. Wir verlassen Page auf der AZ 98 nach Südosten. Der kleine Antelope Creek sorgt für Großstadtfeeling und irgendwie erinnert es auch an Freigang im Gefängnis. So schön die Gegend hier ist, es ist inzwischen der Wahnsinn. Mehrere Großparkplätze dienen als Sammelpunkt für die Canyon Tours. Hunderte von Leuten sitzen unter Zeltplanen, um auf Ihre Tour zu warten. Die Sonne knallt unerbittlich auf das Geschehen. Ballermann of Arizona, nur, dass es keinen Alkohol gibt. Wie Vieh werden die Menschen, die an der Reihe sind, durch Gatter geschleust. Wir sind uns jetzt schon sicher, dass wir hierher nicht mehr fahren, aber es redet sich leicht, wenn man schon zigmal da war.

Derweilen ist die 98er eine wahre Scenic Road. Obwohl die baufälligen Wohnmobile nicht besser geworden sind, genießen wir tolle Felslandschaften und Ziele links und rechts der Straße, die vermutlich kaum frequentiert sind. Beispiel gefällig? Eggshell Arch(link is external). Die White Mesa kommt in Sicht. Ihre rot und weiß gezeichneten Felsenwände und isolierten Hoodoos, die teilweise sehr nah an der Straße stehen, erzeugen South-West-Feeling pur. Die White Mesa beherbergt auch so manchen Schatz, z.B. den White Mesa Arch(link is external).

Auch auf der US 160 erfreuen wir uns an den Formationen und Strukturen und selbst an den Sanddünen, die das Land hier bereithält. Vorbei am Monument Valley, den Baby Rocks und Four Corner landen wir kurz in New Mexico, dann in Colorado. Wir verlieren eine Stunde! Nach Cortez mit seiner netten Old Town beginnen die Rockies und herrlich Farben der Aspen und Sträucher an den Hängen begleiten uns auf den letzten Meilen nach Durango.

Wir sind im Best Western nahe des Bahnhofs der "Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad" untergebracht. Es ist schön wieder hier zu sein. Ein Spaziergang endet jedoch abrupt im Diamond Bell Saloon des Strater Hotels. Man muss die Chance nutzen, wenn es an der Bar "The Official" zwei Sitzplätze gibt. Es ist herrlich! Das Abendessen im Seasons of Durango war dann sehr gut.

Die Tötung einer Kakerlake, die hinter den Koffern die Wand hochkletterte, war die einzige Straftat für heute. Die anschließende Durchsuchung, sowohl des Zimmers, als auch aller Koffer, brachte Gott sei Dank keine weiteren Tiersichtungen.

Ich sage immer die Wahrheit, … Reifen bestellen war nie ein Thema.

Teile des inneren Wadenmuskels gerissen, aber da geht noch einiges, da man diesen Muskel kaum bis wenig braucht 😏

Morgen geht’s nach Durango und dann fangen wir wieder an, die Natur zu erobern. Auto fahren funktionierte noch in der South Unit.

Also, keine Sorge, es geht weiter!

Der Fuhrpark wurde bei allen Vermietern während Corona eingedampft. Früher hat man bei Hertz in fast jedem Dorf ein anderes Auto bekommen.

Aber die „guten“ Zeiten sind nicht nur in den USA vorbei. Die Devise lautet: Maximaler Preis und wenn es gut läuft maximal gleicher Service!

Darin sind wir auch hier inzwischen Weltmeister. Ruf mal irgendwo an, wenn Du ein Problem hast! Happy Warteschleife…

Der Canaan Mountain liegt im U.S. Bundesstaat Utah und ist Teil des Vermilion Cliffs. In seiner West-/Ostausrichtung ist der Berg zirka 8,7 Meilen breit. Er erstreckt sich von der Gould Wash, südlich der Smithsonian Butte, bis zum Short Creek bei Hildale UT/Colorado City, AZ.

Es gibt drei gut etablierte Zugänge zum Canaan Mountain:

• Über die Orte La Verkin (UT) und Rockville (UT) und den Eagle Crags Trailhead.
• Über die Orte Colorado City (AZ) und Hildale (UT) und den Water Canyon Trailhead.
• Über die Orte Colorado City (AZ) und Hildale (UT) und den Squirrel Creek Trailhead

Aufgrund der mächtigen Ausdehnung des Berges sind es fünf Ziele, die man erwandern kann und u.E. auch sollte (Sortierung von West nach Ost). Alle nachfolgenden Wanderwege sind in der USA Hiking Database(link is external) ausführlich und inklusive der GPS-Daten (Download) beschrieben:

1. Eagle Crags

zur Wanderung

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2. Canaan Springs und Sawmill Springs

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3. White Domes

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4. Eye of Heaven aka. Water Canyon Arch

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5. Beehive

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Die Beschreibung dieser Wanderung ist derzeit in Arbeit!

Freitag, 27.09.2024

Zwei weitere Telefonate mit Hertz brachten kein verbessertes Ergebnis. Also gut, Auto ausräumen und all das Zeugs ins Hotelzimmer schleppen. 9.15 Uhr an der Tanke, um in den Reservereifen noch Luft zu füllen und dann geht's los. 562 Meilen, also 904 Kilometer, liegen vor uns, - leider nicht nur Interstate. The show must go on!

Die US 89 bringt uns nach Flagstaff und dann endlich eine Autobahn, - auf der Interstate 17 geht es weiter nach Süden. Nach einem Fahrerwechsel macht der Reservereifen komische Geräusche, die Beschleunigung ruckelt. Das Reifenmanagement (Luftdruck), spielt auch und natürlich verrückt. Also noch auf der Interstate rechts ran und die Schrauben nachgezogen. Wir fahren weiter und kurz fühlt es sich noch an, als ob der Reifen eiern würde. Aber nach ein paar Minuten läuft er wieder rund.

Wir zittern uns gut 100 Meilen durch bis Phoenix. Zum Sky Harbor International noch Stau, aber nach knapp 5 Stunden sind wir bei Hertz. Es hat inzwischen 46 Grad Celsius, puh! Gott sei Dank war der Tausch problemlos und schnell abgewickelt. Und wir fahren mit einem Nissan Armada, der ebenfalls schon fast 40.000 Meilen auf dem Buckel hat, zurück nach Page. Die Fahrt mit einem funktionierenden Auto verläuft mental wesentlich entspannter und am Ende des Tages - im wahrsten Sinne des Wortes - haben wir sogar Hunger. Subway, that's it!

Es war notwendig und letztendlich gut, dass wir es gemacht haben.

Teile des Wadermuskels gerissen,aber da geht noch einiges

Zitat von Gabymarie

Oh je Fritz, was für ein Bescheid.... Tag. Gute Besserung und dass Ihr ein gutes Auto bekommt!!

Danke, das war am 26.9. - alles wieder gut

Zitat von Otto

Oh Mann - Verletzung und Panne - DAS braucht man wirklich nicht - schon gar nicht im Urlaub.

Da hast Du recht, Otto. Und den morgigen Tag werden wir uns ein anderes Auto holen.

Zitat von onkelstony

Autsch! Die grösse Sch... kommt noch, wenn die Krankenhausrechnung eintrift.

Ca. 15 Minuten behandelt, Druckverband und Krücken kosten 1.453 Euro