225 Miles Backcountry

4. Tag
Unser erster (richtiger) Pass. Schon früh am Morgen … zur Morgentoilette wurde übrigens unsere “Poop-Shovel” feierlich eingeweiht … packten wir den Anstieg zum Donahue Pass. Ein Ranger-Pärchen untersuchte unseren Campground auf Rückstände von Lagerfeuern … wir waren jedoch am Abend viel zu kaputt gewesen, als dass wir noch Feuerholz hätten suchen können … und wir plauderten kurz mit den Beiden. Bis in einer Höhe von 10000 Fuß ist es im Yosemite N.P. erlaubt Lagerfeuer zu entfachen. Trotz Trockenheit und Waldbrand in der Nähe. Ab dem Donahue-Pass ist’s dann erst mal vorbei mit Feuerfreuden, denn der Pass markiert gleichzeitig die Grenze zur “Ansel-Adams-Wilderness” und dort ist das Feuerentfachen aufgrund der Waldbrandgefahr derzeit verboten.
Der Weg zum Pass bietet traumhafte Ausblicke auf den Lyell Canyon und die Berggipfel in der Umgebung. Je höher wir stiegen, desto mehr änderte sich das Landschaftsbild ringsum. Auf einigen Ebenen befinden sich idyllisch gelegene Seen, teilweise laufen wir an kleineren Wasserfällen vorbei und in der Ferne entdeckten wir Schneefelder auf der Nordseite der Bergrücken. Wie ich später in unserem Trail-Guide (übrigens von Elizabeth Wenk “John Muir Trail” … sehr zu empfehlen!) nachlese, handelt es sich bei den Schneefeldern um Reste von Gletschern. Diese entstanden erst vor rund 800 Jahren während einer kleinen Eiszeit. Aha!
Der Weg wird steiniger, der Wind bläst uns kalt und entgegen. Bäume haben wir schon seit längerer Zeit keine mehr gesehen. Die mögen die Höhe nicht. Wir machen des Öfteren eine kurze Rast. Die Höhe macht sich langsam bemerkbar. Irgendwann ist der Pass erreicht. Wir befinden uns in 3368m Höhe, die Luft ist kalt und klar und wir sind happy.
Das Gefühl auf dem Pass zu stehen, erstmals eine neue, aufregende Landschaft vor sich zu sehen … ist unbeschreiblich.
Der Abstieg ist relativ unspektakulär. Anfangs sehr steinig - schraubt sich der Trail wieder in tiefere Regionen. Vereinzelt stehen die ersten Bäume, die Vegetationsgrenze ist wieder erreicht. Nach einer längeren Kaffeepause stand unser zweiter Pass des Tages auf dem Programm, der Island-Pass, mit einer Höhe von immerhin 3109m. Der erwies sich jedoch im Vergleich zum Donahue-Pass als so unspektakulär, dass wir gar nicht bemerkten, wann wir den Sattel erreicht hatten. Die Sonne stand schon tief und wir beschlossen unser Zelt am Ufer des atemberaubenden “Thousand-Islands-Lakes” aufzuschlagen. Pustekuchen! Mehrere Schilder weisen darauf hin, dass der Uferbereich derzeit geschützt ist und demzufolge ist das campen nicht gestattet. Schade! Wir wollten keine Auseinandersetzung mit Rangern riskieren und so beschlossen wir weiterzuziehen. Der “Thousand-Island-Lake” allein ist schon die Wanderung wert. Es sind sicherlich keine tausend Inseln - noch nicht einmal hundert die sich im glatten Seewasser widerspiegeln, aber wir kennen ja den Hang der Amerikaner zu Übertreibungen - besonders bei der Namenswahl für landschaftliche Sehenswürdigkeiten.
Nach einer Meile und ein paar Höhenmetern werden wir fündig: das Zelt wird auf einem Plateau oberhalb vom “Ruby-Lake” aufgeschlagen. Traumhaft. Das Wasser des Sees ist dermaßen klar, man erkennt in der Tiefe untergegangene Baumstämme sowie die allerkleinsten Kieselsteine. Wahnsinn! Vom Felsplateau aus genießen wir die letzten Sonnenstrahlen und dann verkriechen wir uns auch schon wieder in unsere Penntüten zum “Um-Die-Wette-Schnarchen”. Dank meiner Blase, die mich in der Nacht daran erinnerte sie doch hin und wieder zu leeren, sah ich den fantastischsten Sternenhimmel ever. Pures Kristall am Himmel. Milliarden glitzernde Punkte die miteinander verschmolzen. Nicht einmal Sternenbilder oder die Milchstraße waren auszumachen. Ein gigantisches Schauspiel!
4. Tag = 17,7 km / Höhenmeter = +827 / -549

Dort irgendwo ist der Donahue-Pass

Der Creek ist öfters zu überwinden

Wir haben schon etliche Höhenmeter geschrubbt

Blick zurück in den Lyell Canyon

Hier verlassen wir den Yosemite und betreten die Ansel Adams Wilderness

Geschafft! Wir sind oben!

Die erste Rast nach dem Pass - uns qualmen die Füße

Der Berg links ist der Banner Peak

Der Trail-Beard wuchs ... "let it grow, let it grow, let it grow ..."

Jetzt nicht schlappmachen ... wir sind ja gleich da

Der unbeschreiblich schöne Thousand-Island-Lake

Sunset am Ruby Lake

Ruby Lake

Gute Nacht!

... to be continued ...

Dank an Alle für's feedback!

Zitat von Minnesota

Habt ihr jeweils Ersatzschuhe dabei gehabt oder seid ihr mit einem einzigen Paar unterwegs gewesen?

Wir haben jeder nur ein Paar leichte knöchelhohe Trekkingschuhe angehabt. Zusätzlich hatten wir aber jeder noch ein Paar "Crocs". Die machen sich auf der Campsite gut oder für Bachüberquerungen. Kann man halt schnell reinschlüpfen und haben doch etwas Halt.

Viele Grüße

Nick

Hi @ll!

@Elmar: Tagsüber hatten wir eigentlich nie richtigen Kohldampf. Aber am Abend haben wir es kaum erwarten können unseren dehydrierten Pamps reinzuschaufeln. Der schmeckte gar nicht mal so übel.

nirschi: Aufgeben kam uns nie in den Sinn. Aber enorm anstrengend war es schon.

Viele Grüße

Nick

5. Tag
Nach dem obligatorischen Oatmeal-Frühstück ziehen wir weiter in Richtung Garnet Lake. Zuerst verlief der Weg bergauf durch ein Waldgebiet, bis wir schließlich den See durch die Bäume erblickten. Wunderschön! Der See steht dem “Thousand-Island-Lake” in keinster Weise nach. Auf der gegenüberliegenden Seeseite sehen wir die mächtigen Gipfel des “Banner Peak” (3945 m) und des “Mt. Ritter” (3957 m). Was für eine Kulisse.
Nach einer kurzen Pause, in der wir unsere Wasserflaschen mit dem klaren Seewasser auffüllten und ein lustiges Schwätzchen mit einem Hiker-Pärchen hielten die dort ebenfalls rasteten, machten wir uns wieder auf die Socken. Nachdem wir das Outlet des Sees über eine Holzbrücke querten, verlief der Weg über Steine und Geröll, entlang an Felswänden immer tiefer in eine Schlucht. Wir folgten den kleinen Steinmännchen, die ja sicherlich den Weg weisen sollten. Aber irgendetwas war anders als in den letzten Tagen. Genau! Da fast der gesamte Trail mit Mulis oder Lamas begangen werden kann, ist das Vorhandensein von Muli- oder Lama-Poop ein sicheres Zeichen, das man sich auf dem JMT befindet. Wir sahen jedoch weder Muli- noch Lama-Poop vor uns auf dem Trail. Wobei “Trail” gar nicht mehr zutraf. Vielmehr ist aus der Wanderung mittlerweile eine Kletterpartie geworden und wir hegten Zweifel, ob wir nicht doch irgendwo falsch abgebogen sind. Also wieder das Smartphone gebootet und unser “Notfall-GPS” aktiviert. Tatsächlich. Wir sind dem vermeintlichen Weg hinter der Holzbrücke nach links gefolgt. Rechts wäre die bessere Wahl gewesen. Mist! Also den gesamten Weg zurück, wieder über Felsbrocken klettern, jetzt jedoch ... nach oben! Aus der Ferne sahen wir das Pärchen, mit dem wir uns vorhin noch unterhalten hatten. Beide haben den gleichen Weg wie wir gewählt. Wir gaben Zeichen, dass sie umkehren sollten. Sie verstanden und bedankten sich. Wir haben bestimmt 2 Stunden Zeit verschenkt. Zurück auf dem JMT verglich ich die Situation vor Ort mit der Karte (Tom-Harrison-Maps “John Muir Trail”) und nahm mir vor, künftig die Karte immer griffbereit zu haben und nicht mehr blindlings dem Pfad zu folgen. Der Akku meines Smartphones ließ nach und wir hatten keine Lust uns in der menschenleeren Gegend zu verlaufen. Nun führte der Weg um den halben See und nach einem langen, steilen Serpentinen-Aufstieg gelangten wir zum Rosalie Lake und später zum kleinen, sehr schönen Gladys Lake. Dort rasteten wir längere Zeit, frischten unsere malträtierten Füße im kalten Wasser auf und wuschen einige Sachen. Nun stand ein finaler Aufstieg in Serpentinen an, gefolgt von einem nicht enden wollenden, bewaldeten Abstieg in Richtung “Devils Postpile N. M.”. Dort angekommen verließen wir den JMT für ein Stück um einen Blick auf die “weltberühmte” Basaltformation zu werfen. Das National Monument ist von dem Städtchen Mammouth aus via Shuttlebus zu erreichen. So verwunderte es uns nicht, dass uns etliche sauber gekleidete, wohlriechende Touris naserümpfend anstarrten als wären wir Yetis oder noch schlimmer. Gut gerochen haben wir sicherlich nicht. Einen Rasierer haben unsere Gesichter auch seit zwei Wochen nicht mehr gesehen … That’s Trail-Life! Unsere Füße wollten nicht mehr und wir quälten uns die letzte Meile bis zum ersehnten Tagesziel: dem “Red’s Meadow Resort”! “Resort” klingt nach mehr als es war … eine Maultier-Packstation mit einem Café, einem gut sortierten Laden (Beer!) und einigen Cabins. Für uns war es der Himmel. Wir stürmten gleich ins Café, orderten zwei Cheesburger, kauften im Laden nebenan Bier (IPA!!!) und ließen es uns gut gehen. Anschließend suchten wir den etwas entfernter liegenden Campground und reservierten eine Site mit Bärenbox für uns. Da der Campground vom National Park Service gemanagt wird, muss die Site bezahlt werden. Zwanzig Dollars für einen Zeltstellplatz! Egal ob mit riesigem Wohnmobil oder nur mit Zelt: eine Site kostet 20 bugs - each night! Naja, in Anbetracht der Tatsache, dass wir ansonsten gratis campieren, waren wir hierfür ausnahmsweise bereit. Außerdem hatten wir noch die Aussicht auf eine heiße Dusche, die wir dann für 7$ / Person wahrnahmen. Traumhaft. Nun waren wir nicht nur sauber … sondern “rein”. Noch lange saßen wir abends vor unserem Zelt, tranken das eine oder andere Pale Ale und bewunderten den Sternenhimmel. Ich habe vorher noch nie so helle, langschweifige Sternschnuppen gesehen … ob’s an der klaren Luft und an der Höhe oder am Pale Ale lag, kann ich abschließend nicht mehr so genau sagen. Irgendwann riefen uns unsere Schlafsäcke und wir unterhielten den gesamten Campground mit einer Schnarch-Sonate!
5. Tag = 21,7 km / Höhenmeter = +274 / -979

Garnet Lake

Rast nach langem Aufstieg

Mulis haben wir auch getroffen

Fußbad im Gladys Lake

Rosalie Lake

Devils Postpile

unsere teuerste Campsite auf dem gesamten Trail

... to be continued ...

Zitat von AndreaR

Habt ihr Euch eigentlich die Tagesetappen selber gesteckt oder seid ihr nach einer Vorgabe gelaufen (Reiseführer)? Darf man da dann eigentlich überall zelten, wo man möchte (von den genannten Punkten abgesehen)?

LG
Andrea

Ich habe über einen längeren Zeitraum (3 Jahre?!) so ziemlich alle Trail-Journals, die ich im I-net gefunden habe, durchforstet. Wir hatten nur maximal 18 Tage zur Verfügung. So habe ich mir die Berichte der Wanderungen, die in diesem Zeitraum lagen, genauer angesehen und einen möglichen Etappenplan zurechtgesteckt. In den ersten 3 Tagen sind wir schneller gewandert als ursprünglich angenommen, und so haben wir uns einen Zeitpuffer rausgearbeitet. Ich studierte aber jeden Abend vorm Schlafengehen die Karte und unsere (theoretischen) Tagesetappen. Das Ziel des nächsten Tages wurde also im Schlafsack entschieden.

Eigentlich darf man überall zelten ... aber:
1.) Nicht direkt am Wasser und 2.) Nicht direkt neben dem Trail und 3.) Never camp on Vegetation!

Mögliche Campspots sind in Lizzy Wenk's Trail-Guide ziemlich genau beschrieben. Wenn man sich an ihre Beschreibung hält, findet man immer eine Stelle.

Viele Grüße

Nick

Zitat von Kerstin

Richtig tolle Landschaft, leider werde ich die nie live sehen.

Warum?

Zitat von OliH

Ich. Will. Da. Auch. Hin.

Mach' es ... mir hat's richtig gut getan.

Viele Grüße

Nick

Carsten: Das VW-Bulli-Zelt ist der Hammer!

Wir hatten einen kleinen Solarbar mit. Der war allerdings nicht der Bringer. Wenn man den am Stromnetz vollgeladen hat, konnte man ihn als Akkupack verwenden. Er lud den Akku vom Smartphone aber nur zu 3/4 auf.

Viele Grüße

Nick